Стройка. Самострой

Как оформить ограду

Таким образом, в садоводческих товариществах предусмотрено ограждение только кварталов. Границы внутри кварталов между соседними участками могут быть отделены живой изгородью в виде стриженого кустарника, которую желательно поддерживать на высоте не более 1 м с тем, чтобы не затенять участок. В отдельных случаях границей участка могут быть арык, водопроводные трубы или откос при расположении участка на склоне.

Ограждение — неотъемлемая часть благоустройства участка, поэтому ему следует уделять такое же внимание, как и всем элементам сада. Небрежное, немасштабное исполнение изгороди может создать неприятное впечатление в целом об участке.

Ограждение садового участка должно отвечать следующим требованиям:

• обозначать границу участка согласно проекту планировки садоводческого коллектива;
• не затенять участок, особенно при наличии около участка светолюбивых культур;
• не препятствовать проветриванию участка;
• быть эстетичным, хорошо гармонировать с застройкой и благоустройством участков.

Вид ограждения рекомендует совет коллектива, необходимо следить, чтобы оно было единообразным на всем участке или отличалось незначительно. Для этого прежде всего надо выдержать единообразие в материале стен и высоте ограждения.

Ограждение садовых участков может быть выполнено из штакетника, железной сетки, плотной изгороди или из железной сетки в сочетании с живой изгородью.

В отличие от изгороди на участках индивидуальной застройки ограждения садовых участков должны отличаться легкостью, поэтому не следует делать основание фундамента ограждения, а достаточно установить столбы и несущий каркас в виде слег, прожилин, проволоки, рамок и т. п.

Столбы — главный несущий элемент ограды, поэтому изготовление и устройство их требует особой тщательности. Для увеличения долголетия нижнюю часть столба обрабатывают — обжигают паяльной лампой, обмазывают горячим битумом или гудроном, обертывают несколькими слоями полиэтиленовой пленки, толя, рубероида или обрабатывают в антисептике. Наиболее простой и доступный раствор борной кислоты и соды в соотношении 1:3. Раствор может быть 5%- или 10%-ным, т. е. на 10 л раствора необходимо 250 г борной кислоты и 750 г соды. Раствор наиболее дешевый из всех антисептиков и достаточно эффективный. Столбы изготовляют также из металлических или асбестоцементных труб, что характерно для безлесных районов. Внутреннюю полость труб желательно залить цементным раствором с наполнителем. Можно закрыть верхние торцы крышками в виде хорошо подогнанных консервных банок или сделать деревянные наконечники по величине шире диаметра трубы, чтобы исключить попадание внутрь трубы воды, замерзание которой при низких температурах может привести к разрушению столбов.

Слеги к круглым столбам крепят металлическими кронштейнами, скобами или хомутами. Скобы делают из арматурного железа диаметром 10-12 мм и таких размеров, чтобы слега входила в них с зазором 2-3 мм. Скобы к столбам крепят гайками или приваривают.

Хомуты изготовляют из полосовой стали толщиной 2-3 мм и стягивают их болтами, закрепляя слеги. В асбестоцементных трубах-столбах их крепят кронштейнами, изготовленными из листовой стали толщиной 5-6 мм. Для этого необходимо в столбах высверлить или вырезать сквозные щели, вставить в них заготовленные кронштейны и залить внутреннюю полость бетоном.

В настоящее время широко распространены, особенно в южных районах, бетонные столбы заводского изготовления. Их несложно выполнить и непосредственно на участке. Наиболее экономична для такого столба треугольная форма. Опалубку делают из досок, желательно сразу на несколько столбов, учитывая длительный срок выдержки бетона до отвердения. Готовую опалубку обшивают изнутри листовым железом. Каркас вяжут из арматурной проволоки диаметром 6-8 мм и закладывают в опалубку, затем заливают бетон.

Разметку при установке столбов проводят при помощи шнура и отвеса. Расстояние между столбами 2-3 м. Столбы заглубляют в грунт на 50-80 см с обязательной бутировкой кирпичом или щебнем. Верхнюю часть бута у основания желательно закрепить раствором или бетонной стяжкой.

Для устройства столбов небольшого диаметра в мягких грунтах может быть использован рыболовный ледобур, при этом глубину ям надо увеличить до 70-90 см. В ряде случаев для устройства калитки и въездных ворот на участок могут быть выложены два столба из кирпича. Фундаменты для них выполняют из бутового камня с обязательной растворной стяжкой. Столбы кладут в полтора кирпича с выступающим на 6 см цоколем внизу и карнизом вверху, который штукатурят цементным раствором с наполнителем, укладывая его в виде четырехскатной крыши. Для увеличения срока службы ее желательно покрасить водостойкой краской. Для прочности столбов внутрь закладывают арматуру и заливают жидким цементным раствором с наполнителем. При кладке сразу необходимо оставить пазухи для слег, а также вставить металлические кронштейны для навески ворот или калитки. На глинистых и суглинистых почвах заглубление фундаментов для кирпичных столбов должно быть не менее 60-80, а на песчаных — 40-60 см.

Деревянные ограждения наиболее распространены, хотя очень трудоемки и относительно недолговечны (10-16 лет). При строительстве деревянного ограждения кварталов следует учитывать, что строганые детали более долговечны, экономичны.

Слеги, или прожилины, служат несущим элементом деревянного забора. Их делают из брусьев сечением 50X80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6-8 см любой длины. Сращивать их не обязательно по столбам, а можно в любом месте прогона, исключая совпадения стыков на верхней и нижней слеге. Сращивают слеги по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом. Самый простой способ — накладка в виде доски длиной 35-40 см, прибитой к слеге.

В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их только по высоте; если забить их по Ширине, то столб может разрушиться. Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно простейшим способом: посередине скобы Ударом молотка ее пригибают и вдавливают в древесину. Если она не поддается прогибу, то скобу распиливают ножовкой посередине, концы загибают ударами молотка и вдавливают в слегу.

В качестве обрешетки деревянного забора чаще используют штакетник — планки и доски различного сечения длиной от 0,6 до 1,5 м. Его набирают по шнуру и шаблону. Шнур сильно натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3-5 м на высоте верхнего торца штакетника. Шаблон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, равной по ширине просвету между штакетником; поперечина — тонкую планку длиной 40-50 см, прибитую к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набить обрешетку забора, используя шнур только для контроля.

Существует множество различных конструкций обрешеток из штакетника, но заслуживают внимания только те из них, которые увеличивают долговечность деревянного забора. Самые распространенные верхние концы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей» для скатывания влаги. Однако они имеют и недостаток — косой срез увеличивает площадь торца, что ведет к увеличению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективный способ предохранения штакетника — применение продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном.

Наиболее изнашиваемое место у деревянной обрешетки — нижняя торцовая часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли и подвержена интенсивному гниению. Поэтому целесообразно между столбами применить устройство цоколя из кирпича, бетона или природного камня.

При строительстве деревянных заборов надо стремиться использовать дешевый местный материал — подтоварник, жерди, хворост и т. п. Очень распространенный способ ограждения — плетни из прутьев или веток лозы, ивы и других древесных пород, в том числе и тех, которые растут на садовом участке и подлежат обрезке. Учитывая, что ограждение садового участка устраивается высотой до 1 м, вполне можно заготовить такие обрезки на своем садовом участке. Каркас плетневой ограды делают из столбов и трех слег.

Хорошо смотрится ограда из подтоварника или жердей одинаковой длины, закрепленных в парных столбах. По этому же способу можно сделать забор из горбыля, разогнав подтоварник на две равные половины. Долговечность такой ограды повышается при использовании лесоматериалов, очищенных от коры.

Декоративные невысокие ограды можно сделать из низкого заборчика из вбитых или вкопанных в землю бревен диаметром 120- 150 мм или в виде решетки из наклонного набора березовых хлыстов, диаметром 25-40 мм. Нижний конец такого штакетника заостряют и вбивают в землю под углом примерно 60°, а затем крепят к слегам.

Наиболее долговечны ограждения из проволочной сетки с металлическими столбами. Она хорошо выполняет свои функции и в то же время не затеняет территорию участка. Несущую конструкцию ее образуют металлические столбы, установленные на бетонном основании с натянутыми между ними двумя рядами стальной проволоки диаметром 3-6 мм. Их можно делать из труб диаметром 40-60 мм, стального профиля сечением 40X40X5 мм или уголков сечением 50X50X5 мм. Рядовой столб устраивают с двумя отверстиями диаметром 5-8 мм для прохода несущей проволоки. Угловой столб ставят с подкосом, так как на него приходятся все тянущие усилия. В нем необходимо сделать четыре отверстия диаметром 8-10 мм для одной стороны забора и перпендикулярно им еще четыре отверстия для другой стороны. В них вставляют четыре крюка — по два для натягивания несущей проволоки и сетки.

Установка столбов. После разметки границ кварталов коллективного сада и участков, закрепленных с помощью колышков, делают разбивку шага рядовых и угловых столбов с расстоянием 3,5-3,8 м. При устройстве только калитки предпочтение следует отдавать расстоянию 3,8 м, поскольку при ширине участка 20 м на нем будет 5 пролетов по 3,8 м и один — в 1 м под калитку. При устройстве заезда на участок машины может быть принят шаг 3,5 м, что также даст 5 пролетов и один для устройства ворот шириной 2,5 м. При этом ворота могут быть совмещены с калиткой. Ямы размером 30X30 см и глубиной не менее 50 см копают под рядовые и угловые столбы. Граничные столбы участков могут быть установлены за счет садоводческого товарищества, а пространство между этими столбами каждый владелец участка огораживает, исходя из своих возможностей и наличия материала, соблюдая, к примеру, общую высоту ограждения. Такое решение позволит избежать монотонности в решении общего ограждения и придаст определенную индивидуальность каждому участку.

Между основными столбами, размещенными на границах участков, натягивают тонкую проволоку и по ней устанавливают рядовые столбы так, чтобы совпадало направление просверленных в них отверстий. Перед бетонированием столбы желательно покрыть грунтовой краской, предварительно очистив их от ржавчины металлической щеткой. Установленные столбы неделю выдерживают для затвердения бетона, после чего натягивают несущую проволоку и сетку.

Натягивание проволоки и сетки лучше проводить вдвоем. Один осторожно разматывает бухту проволоки, следя за тем, чтобы она не закручивалась, а другой за свободный конец протягивает ее через отверстия рядовых столбов. Дойдя до углового столба, несущую проволоку сгибают петлей, закидывают на крюк и конец пассатижами закручивают до 10 витков. Затем ее натягивают как можно сильнее и крепят на крюк углового столба.

Таким же образом натягивают и вторую проволоку.

Проволочную сетку выпускают шириной 150 см в мотках по 12- 25 м с ячейкой 50X50 мм и меньше, которую можно использовать в соответствии с высотой или разрезать пополам по 15 мм, закрутив пассатижами места разреза и пустив их в низ изгороди. Если сетка оцинкованная, ее красят через 2-3 года, а неоцинкованную — сразу. Разматывают, разрезают сетку на земле и сращивают при помощи мягкой проволоки. Затем в один конец сетки продевают кусок арматурной проволоки диаметром 10 мм и навешивают на все четыре крюка столба. Постепенно поднимая, сетку временно крепят мягкой проволокой к верхней несущей проволоке между рядовыми столбами. Примерно в 1 м от конечного столба в сетку вставляют металлический штырь, натягивая тем самым сетку. Затем ее привязывают тонкой оцинкованной проволокой к двум несущим проволокам через каждые 30-40 см. Таким образом устраивают ограду из проволочной сетки.

Хорошее ограждение может быть из металлических отходов промышленного производства, реализуемых в магазинах типа «Шебер» г. Алма-Аты, где продают различные материалы, которые с успехом могут быть применены в дачном строительстве. Эти металлические отходы бывают различной ширины и длины, ажурные, с разными геометрическими фигурами, что позволяет делать различную композицию ограждения. Этим ограждением могут быть заполнены те же пространства между столбами с установкой промежуточных опор из различных материалов, в том числе и из деревянных брусков, к которым могут быть гвоздями прибиты металлические ленты с рисунком. Для увеличения долговечности таких ограждений их следует покрасить краской для металлических поверхностей.

Для садовых участков широкое применение должно найти ограждение из живой изгороди в сочетании, например, с сеточным ограждением, из листовых металлических отходов, нескольких рядов колючей проволоки, натянутых между промежуточными столбами. Предпочтение при этом следует отдавать двухрядной живой изгороди, когда живую изгородь высаживают с одной и другой стороны от ограды. По мере роста кустарник формируется в различные геометрические фигуры, что отвечает условиям сохранения снежного покрова на участке.

Массивные ограды, пригодные для индивидуальных участков домов в селе, не пригодны для садовых участков, поскольку они выглядят немасштабно с размерами садового домика и всего благоустройства участка.

Живые изгороди устраивают из кустарников и деревьев

Следует помнить, что в первый год посадки сада и защитной живой изгороди ее нужно охранять от повреждений. Для этого можно устроить жердевую изгородь, а также применять другие подручные средства ограждения: остатки проволоки, обрезки уголков и арматуры. Если эта временная изгородь размещается в середине живой изгороди, после того как последняя наберет силу, изгородь временная может быть убрана или оставлена в середине.

Живые изгороди закладывают следующим образом. По границе участка выкапывают канавку глубиной 40-50 см и шириной в 35-40 см. В эти канавки высаживают саженцы кустарников или черенки, которые в дальнейшем образуют живую изгородь. По наружной стороне участка лучше сделать двухрядовую посадку с расстоянием 20-25 см в ряду. Между рядами можно сделать борозду для полива, по которой можно пропускать воду как на свой участок, так и на другие. При этом расстояния между рядами увеличивают.

После посадки растения обязательно поливают и подрезают до высоты 40-50 см. Такая подрезка способствует лучшей приживаемости кустарников и вызывает образование в нижней части саженцев боковых веточек, которые создают густую изгородь. Растущие в дальнейшем вверх и в стороны побеги ежегодно подрезают на 25-30 см выше, чем в предыдущем году. Если высаженные растения отличаются сильным ростом, то подрезку можно производить несколько раз за лето. При посадке живой изгороди в один ряд растения по мере их роста можно переплести и сверху подрезать на одном уровне. Таким образом можно получить достаточно прочную живую изгородь.

При создании живых изгородей необходимо обращать внимание на ремонт и посадку саженцев вместо выпавших растений. Это позволит создать достаточно надежную изгородь. Устройство таких изгородей должно быть организованным, только в таком случае оно может дать эстетический эффект. Более того, устройство живой изгороди позволяет сократить затраты на их сооружение.

Высоту внешней изгороди достаточно сохранять на уровне 1,0- 1,20 м. Она может поддерживаться на одном уровне или иметь различные формы, обеспечивающие декоративность внешнего оформления.

Ворота и калитка — главная часть фасадной стороны ограды, органически с ней связаны. Так, если ограда выполнена из дерева, желательно, чтобы и калитка или ворота также были из дерева. При наличии же на окнах дома железных решеток для придания всему ансамблю архитектурной завершенности калитку желательно выполнить также из железа, соблюдая при этом стиль решеток.

Существует множество конструкций ворот и калиток, выполняемых из различных материалов, но все они должны быть достаточно прочными и долговечными. Ворота на садовом участке устраивают только в том случае, если предусматривается заезд автомашины на участок. При этом ширина ворот с учетом безопасности заезда и выезда может быть от 2,0 до 2,40 м, а высота ограды должна быть на уровне общего ограждения или несколько выше, подчеркивая въезд на участок. При ширине 2,20 м на участке можно не устраивать отдельно калитку, а пользоваться одной стороной ворот.

Устраивают ворота, как правило, из двух створок. Каждая створка представляет собой деревянную или металлическую раму. Деревянную раму выполняют из деревянных брусков сечением 50 X 100 мм сквозным одинарным шипом с диагональной укосиной для предупреждения провеса створок. Шиповые соединения дополнительно укрепляют шурупами или нагелями (деревянными гвоздями).

Готовые рамы навешивают с помощью петель и подгоняют без обрешетки. Для крепления их к металлическим или бетонным столбам устанавливают деревянные накладки, которые крепят к столбам гвоздями, болтами или шурупами. Калитку оборудуют крючком, а ворота — запором со стороны участка. При этом могут быть прикреплены четыре скобы, на которые ложится слега.

Обрешетку набивают после навески рам на одном уровне со штакетником ограждения или другим ограждением. Первую планку прибивают к одной из половин точно посередине стыка рам, закрывая его и образуя тем самым фальц, необходимый для закрытия ворот. Очертания калитки и ворот могут быть приданы штакетником овальным или в виде тупого угла, вершина которого — середина ворот или калитки, превышающая общий уровень ограждения на 10-20 см. При устройстве ограждения на рельефе перепады высот следует делать на промежуточных столбах ограждения. Для этого определяют превышения одного угла садового участка над другим и это превышение делят на количество пролетов ограждения, что позволит определить понижение или превышение одной секции ограждения над другой.

Металлические ворота можно изготовить из спинок металлических кроватей с использованием в качестве художественных элементов полуколен, согнутых из полосовой стали, или трубчатых наборов от этих же спинок кроватей. К этим спинкам необходимо только приварить петли, а в столбы прикрепить крюки. Из одной полутора-или двухспальной кровати могут получиться оригинальные и долговечные ворота. Если ширина ворот больше двух спинок, они могут быть распилены посередине, куда вставляют трубы такого же диаметра. По низу и середине следует пропустить полосы из стали сечением 5X40 мм. Горизонтальные элементы обрешетки выполняют из стали тонкостенных труб диаметром 20-22 см, а вертикальные — 10-12 мм. После изготовления всех элементов их сваривают между собой, приваривают петли, запор. Для предохранения от коррозии ворота и калитку обычно покрывают краской, которая должна гармонировать с цветом садового домика

Метки:ограда